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开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇古代传统服饰文化，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
关键词：服饰制度；服色；服饰文化
中图分类号：G122 文献标识码：A 文章编号：1033-2738（2012）06-0102-01
服饰是民族文化的重要组成部分，从上古时代的“皇帝垂衣裳而天下治”开始，到人类进入阶级社会服饰资源被统治阶级所有，服饰文化也打上了历史的烙印———阶级性。以服装作为区分贵贱、身份等级的工具并形成了相应的服饰制度。
一、中国古代服饰的发展
衣食住行，是人类社会四大基本要素，人人不可缺少，而衣列首位，见其重要。中国服饰在古代世界，迥异别国，充分显示了我国服饰鲜明的民族特色、丰富的文化传统。七千年来中国服饰的演变大致可分为6 个阶段。
（一）服饰的初步形成，其本完善时期：自神农、黄帝至西周，代表等级观念的服饰制度已经初步形成。至夏商开始出现冠服制度，周代是中国冠服制度逐步完善的时期；此时的服饰严格区分了天子与官僚，贵族与平民等等级差别，形成了一套完整的冠服制度模式，影响了自商周以来三千年封建社会的服饰文化。
（二）初步繁荣期：春秋战国至汉末，春秋时期，诸侯坐大，礼崩乐坏。战国之时，七国崛起，各自独立。此时周氏衰微，诸侯并起，在学术上“百家争鸣”，在服饰上出现了“百花齐放”的繁荣景象。服饰文化呈现出一派绚丽多彩的景象。
（三）兴盛期：魏晋南北朝至隋唐，魏晋南北朝以来，由于北方各族入主中原，将北方民族服饰带到这一地区。服饰文化出现了一种各民族之间相互吸收、相互融合的局面。随着前期思想、文化的又一次解放，民族大融合。隋唐衣冠服饰承上启下，博采众长，是中国古代服饰发展史上的重要时期，此时服饰达到鼎盛时期。
（四）继续发展期：五代、宋、明，五代服饰大体沿用唐代制度，但在首服上也略做变化。宋代崇尚文治，冠服制度渐趋繁缛，也曾多次修改。南宋时期，“服饰乱常”，也尚北服。由于理学盛行，社会上层服饰趋于保守，下层却保持活力，有广泛长足发展，工艺水平不断提高。
二、服饰要素之一——服色
色彩、质料和款式，是服饰的三要素。在中国古代服饰制度中，以服色作为区分社会成员身份尊卑、官吏品级高低为手段的服饰文化在我国历史上曾影响深远。
（一）服色制度的历史沿革。
1.先秦时期。从奴隶社会开始，各王朝对颜色有着不同的偏好，从而影响着某一时期人们对服色的选着。这一时期关于使用服色的等级制度并没有形成。
春秋时期，王室衰微，礼崩乐坏，严格的礼制等级制度已无法形成，相关的服饰等级性也受到不同程度的破坏。到战国时期，诸子百家兴起，“百家争鸣、百花齐放”的繁荣景象，无不影响着人们对服饰观念的理解。但在此时等级思想已经逐渐渗透到人们对服色的理解和选择上。
2.秦汉至魏晋南北朝时期。秦汉是封建社会的确立和成长时期，儒家思想取得了统治地位。受儒家思想影响，服饰制度中服色的制定有了初步的发展。魏晋南北朝时期，战争和民族的大迁徙促使胡汉交杂，南北交流，在着装服色上各民族相互影响。这一时期，服饰制度随政权的变化而变化，服色选择范围扩大，但以服色来区分身份、等级的服饰制度仍没有得到确立。
3.隋唐时期。隋唐时期是封建社会的鼎盛时期，伴随着封建制度的发展，服饰制度进一步完善，服色制度得到了相应的确立。
隋朝统一中原以后，在其实行的服饰制度中，开始首次对服色使用有了明确的规定。至唐代，空前的政治经济文化繁荣促进了服饰制度的进一步完善。在中国服饰制度史上，以服色来规定人身份等级的服色制度最终形成。
（二）服色的文化内涵。
从服色制度的历史沿革来看，它和“五行说”及衍生出来的正色至尊观念、封建社会中服饰制度反映等级制度的严格化是分不开的。
先秦至汉代，受五行观念的影响，正色是人们对服色的选择。“衣正色，裳间色”暗含了人们对服色的选择观念，“正色为尊”是人们对服色的选择的思想。魏晋南北朝至隋唐，频繁的政权更迭淡化了“五德终始说”，受少数民族和外来文化的影响，服色选择“正色”的观念也在逐渐改变。
从服饰制度中服色制定的历史沿革及其思想文化背景的变化，服色中正色间颜色的尊卑地位思想的改变，反映了严格的等级观念的思想留存在服色制度之中。在等级制度严格的封建社会里，礼仪性、等级性在服色制度中得到了一次展示。
三、服饰要素之二——服饰材质
衣料是服饰文化的重要物质基础。中国的衣料，特别是在丝织品领域，曾长期独占甚至领先于世界。春秋末年、战国初年，中国已有细薄柔软透明的丝质衣料，并且在这之前，中国的丝织物品种已经十分多样了。
齐国的纨、鲁国的缟、卫国的锦，都以其质优闻名于世。魏晋至唐朝，锦的品种、花样繁复多变。这种衣料在不断的向美观、多样的方向发展。到唐代，还出现一种新品种叫“撩绫”。织这种绫不但费力，而且也很费心。从宋元到明清，丝织品不断扩大和优化品种，如北宋创造了缂丝，南宋出现了织锦缎，明代又锦上添花，出现了五彩缤纷的妆花缎。据《丛书集成》初编《天水冰山录》说，明代妆花缎有十七个品种。《红楼梦》第三回凤姐出场是上身所穿“缕金百蝶穿花大红云缎”，也是妆花缎的一种。此外，我国古代也充分利用野蚕丝。
我国古人对衣料的改良从来没有停止过新的追求，质地要优良，要轻、薄、柔软适体；性能要优异，做好集冬暖夏凉于一身，又要能防风防雨，又要能防火防水；外形要美观，令人看了眼花缭乱……中国的服饰文化，就是这样不断发展过来并必将向着更加完美的明天开创新的境界。
四、服饰文化的意义
服饰，既是人类文明的产物，又是人类文化的重要载体。作为文明的产物，不同时代、不同地域、不同民族的服饰，都既需要满足人类调节体温、保护身体的基本生理需求，又需要满足人类彰显社会地位，调节社会关系、寻求情感慰藉的精神需求。
作为文化载体，同样表现并记录着人类在物质和精神两方面创造的财富的总和，具有文化的最高特征的“品格”。因为服饰是人类的物质创造品, 这一点等同于其他物质财富。但是, 服饰经人创造之后,不只是单独存在, 即成为与人脱离或是相对存在的“物”。相反, 服饰必然要与人合为一体, 即构成服饰形象，才能真正存在于社会, 作用于社会。服饰作为一种文化现象，具有两方面的意义。一方面，它具有器物文化性质，是人类物质劳动的成果，即物质文化的体现；另一方面，服饰又是人类精神生产的成果。人类在创造服饰的同时，又将他们的习俗、风尚、审美情趣乃至、观念及其各种文化心态附丽其上，故服饰又是人类精神文化的积淀。
参考文献：
[1]沈从文.中国古代服饰研究. [M]上海:上海书店出版社,2006.1。
[2]王维堤.中国服饰文化. [M]上海古籍出版社，1991.10。
[3]鸿宇.中国民俗文化——服饰. [M]宗教文化出版社，2004.5。
[4]张程.《失之东隅，收之桑榆》——读《中国古代服饰研究》有感，[J]文化论苑，2008.8。
[5]文平.《浅析服饰文化的意义》，[J]大众文艺，2010,4。
[6]赵庆伟.中国古代服色流变探讨.湖北大学学报,1997.1。
关键词：中国传统服饰，文化内涵，审美意蕴，时尚服饰设计
人类作为智能化生命，一个重要特征就在于其永无止境的进取性，以自身创造的物质文明和精神文明来愉悦人世生活，促进每个人的充分自由发展，推动整个社会的进步，这是一个承传延续的生命演绎历程。作为人类文明重要组成部分的当代服饰文化理应遵循这种以人为本的人本主义精神。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸，服饰还能够表现出穿着者的长处和特点，极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此，服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势，使其富有突出的个性表现力，体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态，而且应将传统服饰文化融入其中，凸显其生命蕴涵和审美意蕴，将传统与时尚有机融合。惟有如此，方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。
一、中国传统服饰的文化内涵
服饰是人类生活要素和人类文明的重要组成部分，它满足人们物质生活的需要，并代表着一定时期的文化。服装的款式设计、面料选用、颜色组合等，均记录着特定时期的生产力水平和社会状况，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念。
中国传统服饰文化不是一种孤立存在的文化现象，它是物质与精神的统一体，也是附着于物质载体之上的主体美的物化形态，既主张象征表意性又倡导审美愉悦性，既注重形式美的创造又崇尚情感意念的表达，使内涵意义与表现形式完美统一，以情景交融、意象统一之美来展示民族美学的生命艺术品位。f”以中国传统服饰文化中的颜色为例，其文化内涵亦随着社会的发展、时代的变迁而演变，并呈现出鲜明的阶段性、民族性和时代性审美特征。中华传统服饰文化的生活色彩浓郁，它以等级标识为主要体征，并被赋予特定的伦理意义，如商代将取于自然的青蓝、赤红、黄、白、黑五种颜色视作尊贵色彩，规定只有奴隶主和贵族阶层的着装才能使用这些颜色，且“青与赤谓之文，赤与白谓之章，白与黑谓之髓，黑与青谓之献，五彩备谓之绣”。此外，将五色与中国传统文化的认知方式相结合，与五行等相对应，构成了所谓“五方正色”的图式，并根据五行相生相克的原理推衍出“五德终始说”，将之与生命道德联系在一起，如商以金德王、尚白色，周以火德王、尚红色，秦以水德王、尚黑色等。先秦之后，到了等级森严的封建社会，服饰色彩作为政治伦理的外在形态直接被用来“别上下、明贵贱”，成为统治阶级等级差别的标志性象征，而黄色和龙纹则成为皇帝的专用色和王权的象征。在封建等级制度的高压和儒家礼教思想的双重作用下，色彩的应用已脱离自然的物质属性及其本来意义而被赋予了浓厚的政治伦理色彩。可见，中国传统服饰的文化内涵极其丰富，它出干对自然和生命的无限崇拜以及对等级标识的刻意表述而呈现出明快的色彩风格与和谐统一的心理追求，整体效果既赏心悦目又简单大方，形成了自己独特的五色体系和风格表现方式，成为中国传统服饰文化的基调。
人类创造的世界是一个文化的王国，文化伴随着人类生命的进程而发展，并在社会的进步中发挥着巨大作用。服饰文化是人类物质文明和精神文明的统一。一方面，服饰是文化重要的构成要素，文化的发展刺激着人们对服饰的需求;另一方面，人们对服饰的需求又丰富了文化的内涵，把文化对自然的改造与人的自身培养及生命审美联系在了一起，最终促进了社会的发展。著名人类学家佛朗慈·波阿斯在《原始艺术》中指出:“追求艺术表现和优雅的外观，是人类的共性。可以说，在古代社会中，许多人已经感觉到美化生活的必要，他们的意识，要比文明了的后代敏锐得多，强烈得多。在人类历史的演变进程中，服装对于人类已不仅仅限于遮体御寒，还能满足人们在其他方面的心理需要和生命体认，如中国古代的北方游牧民族的猎手用猎物的牙齿、蹄爪、羽毛或尾巴装饰在自己衣物上，以显示其英勇无敌或地位崇高。随着经济社会的发展，人们衣服的质料、颜色、式样及附属装饰越来越与整个社会心态和个性心理相呼应，服饰本身作为一种信息符号，能够传达时代风尚、文化特色以及个人的文化教养、知识水平、风度气质与社会角色方面的信息。衣服被视为人的“第二皮肤”，它能够反映出一个人尤其是女性的个性和心理状态。美国服装学家布兰奇·佩尼在(世界服装史》中写道:“将一种鲜花戴在头上，或者以酸梅果汁把双唇染上红色的第一位姑娘，必定有她自己的审美观点……女性服装的质料、色彩、缝制以及与服装相匹配的佩饰能够加强女性自身身份及在特定场合的自信心、风度、竞争力量。
二、中国传统服饰的审美意蕴
1.适中、和谐的“情理美”
中国传统服饰的含蓄婉约与中国人和平、知足、中庸的取向相一致。儒家“中庸”之“中”、华夏“中国”之“中”，皆强调“不过分而和谐”，这在中国传统服饰文化中有明显体现。中国传统民族服装既不像西服那般可精确勾勒人体，又不同于古希腊、古罗马那样用一块布随意地披挂或缠裹于身上，而是采取“半适体”的样式，即倡导一种包藏又不局限人体的若即若离的含蓄美。究其原因，“平和性情”自古以来就作为一种美德为中华民族的先辈所推崇，所谓“人生但须果腹耳，此外尽属奢靡”，追求幸福的真谛是“精神快乐休闲，胜干物质进步”。这反映在服饰文化中就是讲究随意、闲适、和谐，没有过分的突出、夸张和刻意的造型，于恬淡之中给人一种含蓄、平和而神秘的美感。中国传统服装的制作者(裁缝)在设计和制作服装的过程中凭借直觉与经验，于“适体”中呈现的是一种含蓄的“情理美”，而非西方那种以数理为基础的精确到尺寸的“理性美”。
关键词：中国传统服饰，文化内涵，审美意蕴，时尚服饰设计
人类作为智能化生命，一个重要特征就在于其永无止境的进取性，以自身创造的物质文明和精神文明来愉悦人世生活，促进每个人的充分自由发展，推动整个社会的进步，这是一个承传延续的生命演绎历程。作为人类文明重要组成部分的当代服饰文化理应遵循这种以人为本的人本主义精神。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸，服饰还能够表现出穿着者的长处和特点，极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此，服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势，使其富有突出的个性表现力，体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态，而且应将传统服饰文化融入其中，凸显其生命蕴涵和审美意蕴，将传统与时尚有机融合。惟有如此，方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。
一、中国传统服饰的文化内涵
服饰是人类生活要素和人类文明的重要组成部分，它满足人们物质生活的需要，并代表着一定时期的文化。服装的款式设计、面料选用、颜色组合等，均记录着特定时期的生产力水平和社会状况，反映着人们的思想文化、、审美观念。
中国传统服饰文化不是一种孤立存在的文化现象，它是物质与精神的统一体，也是附着于物质载体之上的主体美的物化形态，既主张象征表意性又倡导审美愉悦性，既注重形式美的创造又崇尚情感意念的表达，使内涵意义与表现形式完美统一，以情景交融、意象统一之美来展示民族美学的生命艺术品位。f”以中国传统服饰文化中的颜色为例，其文化内涵亦随着社会的发展、时代的变迁而演变，并呈现出鲜明的阶段性、民族性和时代性审美特征。中华传统服饰文化的生活色彩浓郁，它以等级标识为主要体征，并被赋予特定的伦理意义，如商代将取于自然的青蓝、赤红、黄、白、黑五种颜色视作尊贵色彩，规定只有奴隶主和贵族阶层的着装才能使用这些颜色，且“青与赤谓之文，赤与白谓之章，白与黑谓之髓，黑与青谓之献，五彩备谓之绣”。此外，将五色与中国传统文化的认知方式相结合，与五行等相对应，构成了所谓“五方正色”的图式，并根据五行相生相克的原理推衍出“五德终始说”，将之与生命道德联系在一起，如商以金德王、尚白色，周以火德王、尚红色，秦以水德王、尚黑色等。先秦之后，到了等级森严的封建社会，服饰色彩作为政治伦理的外在形态直接被用来“别上下、明贵贱”，成为统治阶级等级差别的标志性象征，而黄色和龙纹则成为皇帝的专用色和王权的象征。在封建等级制度的高压和儒家礼教思想的双重作用下，色彩的应用已脱离自然的物质属性及其本来意义而被赋予了浓厚的政治伦理色彩。可见，中国传统服饰的文化内涵极其丰富，它出干对自然和生命的无限崇拜以及对等级标识的刻意表述而呈现出明快的色彩风格与和谐统一的心理追求，整体效果既赏心悦目又简单大方，形成了自己独特的五色体系和风格表现方式，成为中国传统服饰文化的基调。
人类创造的世界是一个文化的王国，文化伴随着人类生命的进程而发展，并在社会的进步中发挥着巨大作用。服饰文化是人类物质文明和精神文明的统一。一方面，服饰是文化重要的构成要素，文化的发展刺激着人们对服饰的需求;另一方面，人们对服饰的需求又丰富了文化的内涵，把文化对自然的改造与人的自身培养及生命审美联系在了一起，最终促进了社会的发展。著名人类学家佛朗慈·波阿斯在《原始艺术》中指出:“追求艺术表现和优雅的外观，是人类的共性。可以说，在古代社会中，许多人已经感觉到美化生活的必要，他们的意识，要比文明了的后代敏锐得多，强烈得多。在人类历史的演变进程中，服装对于人类已不仅仅限于遮体御寒，还能满足人们在其他方面的心理需要和生命体认，如中国古代的北方游牧民族的猎手用猎物的牙齿、蹄爪、羽毛或尾巴装饰在自己衣物上，以显示其英勇无敌或地位崇高。随着经济社会的发展，人们衣服的质料、颜色、式样及附属装饰越来越与整个社会心态和个性心理相呼应，服饰本身作为一种信息符号，能够传达时代风尚、文化特色以及个人的文化教养、知识水平、风度气质与社会角色方面的信息。衣服被视为人的“第二皮肤”，它能够反映出一个人尤其是女性的个性和心理状态。美国服装学家布兰奇·佩尼在(世界服装史》中写道:“将一种鲜花戴在头上，或者以酸梅果汁把双唇染上红色的第一位姑娘，必定有她自己的审美观点……女性服装的质料、色彩、缝制以及与服装相匹配的佩饰能够加强女性自身身份及在特定场合的自信心、风度、竞争力量。
二、中国传统服饰的审美意蕴
1.适中、和谐的“情理美”
中国传统服饰的含蓄婉约与中国人和平、知足、中庸的取向相一致。儒家“中庸”之“中”、华夏“中国”之“中”，皆强调“不过分而和谐”，这在中国传统服饰文化中有明显体现。中国传统民族服装既不像西服那般可精确勾勒人体，又不同于古希腊、古罗马那样用一块布随意地披挂或缠裹于身上，而是采取“半适体”的样式，即倡导一种包藏又不局限人体的若即若离的含蓄美。究其原因，“平和性情”自古以来就作为一种美德为中华民族的先辈所推崇，所谓“人生但须果腹耳，此外尽属奢靡”，追求幸福的真谛是“精神快乐休闲，胜干物质进步”。这反映在服饰文化中就是讲究随意、闲适、和谐，没有过分的突出、夸张和刻意的造型，于恬淡之中给人一种含蓄、平和而神秘的美感。中国传统服装的制作者(裁缝)在设计和制作服装的过程中凭借直觉与经验，于“适体”中呈现的是一种含蓄的“情理美”，而非西方那种以数理为基础的精确到尺寸的“理性美”。
2.追求意境的“含蓄美”
“含蓄”属中国传统文学艺术美的范畴，这一手法通常将作者的情感表达寓于作品的形象和意境之中，以达到启发联想、耐人回味之艺术效果，彰显“情中有景，景外含情”的艺术境界。这类似于中国画中的写意手法，即不豺着于对事物的客观再现，而强调欣赏某种朦胧的含蓄美，在虚实关系上偏重于对“虚”的张扬。引入到服饰文化的艺术创作中，就是设计者特别注重“不着迹象、超逸灵动”之美，不刻意追求数字上的精确性或纯形式的客观美感，而是崇尚用无穷的意象美含蓄地表现情感。如用宽衣大袍、中规中矩的样式或写实与变体相结合的动物、几何纹样、花草枝、藤蔓纹等具有抽象和寓意的服饰图案来传达一种与政治或伦理的关联意向。
汉初之“袍”被作为礼服，一般多为大袖，袖口部分收紧缩小，紧窄部分为“祛”，袖身宽大部分为“袂”，所谓“张袂成荫”就是形象化的描述;而魏晋时期的“竹林七贤”，其画像人物皆穿着宽敞的衣衫，衫领敞开，袒露胸怀，或赤足，或散发，无羁放荡，张扬着崇尚虚无、轻蔑礼法的人生品性，给世人以高山流水般随性自然的审美意境。中国传统的女性服装旗袍，是传统服饰文化与现代时尚设计完美结合的典范，它造型完美、结构适体、内外和谐，是兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女性的标准服装，是中华服饰文化的代表，在女装舞台上有着不可替代的重要地位。旗袍的设计表面上不温不火，实质上内涵丰富、意蕴幽远，达到了形式与内容的完美融通。光滑的质感和简洁的造型表现出流畅明快的线条与和谐一体的气韵，展示出东方女子温柔、典雅之美。这种气韵不仅展于外表，而且沉于内心。穿上旗袍，既能衬托出东方女性优美的身段，又能显示出其幽雅的心境和悠闲的生活节奏，充分展示出中国传统服饰的含蓄美，呈现出一种宛若自然生命律动的朦胧佳境。
三、中国服饰文化的承传拓展
1.继承:拓展传统服饰文化的基础
中国素有“衣冠王国”的美誉。纵观华夏服饰文明的发展史可知，“谐调”、“统一”是中国传统服饰文化的真谛。自中国服饰文化诞生伊始，就遵循着理物取暖与审美表现、标识显示与象征表达、个性突出与喜庆吉祥相结合的制作原则，以最大限度地达到服饰与自然、服饰与社会、服饰与人群的和谐统一，而情景交融、意象统一更是中国传统服饰文化最珍贵的审美品质。比如，作为中国传统服饰文化的基本元素，“标示突出文化”同主要应用于人们在生产和生活中对等级尊卑、行业职别、年龄性别的标示和意念表达上，从原始部落首领与狩猎功臣的服饰标示到封建帝王的官服标示，从文官武官的服饰标示到现代军装、职业装、晚礼服的服饰标示等，均彰显着其“标示突出文化”的审美底蕴。当然，中国传统服饰文化承载着传统儒家中庸观，受政治因素的影响颇深;而20世纪中期的“绿色”服装覆盖全国，“军干装”及其灰色基调也使中国服饰呈现简单划一的窘况。然而，中国传统服饰文化中占数千年发展主流的是“谐调”、“统一”的服饰文化，理应将之发扬光大，诸如以原色表现为主的大气而豪放的色彩文化，以追求内涵意义与表现形式圆满统一并最大限度地达到服饰与自然、社会、人群协调一致的完美原则，以民俗吉祥意象为特征的表现形式等，现代中国的服饰文化都应予以承传拓展。
2.创新:传统与时尚的完美融通
在当代中国，传统服饰与时尚设计的审美融通对提高服装的文化附加值、满足时尚消费需求、缔造民族特色品牌、开拓国内外市场具有特殊意义。全球化时代的服装产业竞争日趋激烈，各国服装设计师在服装设计中都很注重对本国传统文化元素的借用，以张扬本国服饰文化和民族特色。目前，中国现代服装设计整体上还存在着设计理念落后、创意不够、没能把传统服饰文化的精髓融入现代服装设计之中等问题;加之国外品牌纷纷涌入，国内又缺乏与之抗衡的品牌，使中国的服装设计在国内、国际竞争中均处于不利地位，严重影响了中国服装业的进一步发展。所以，当务之急是在借鉴传统文化符号的基础上，将传统与时尚有机地融合在一起，将之从表面符号的简单借用提升到对服饰文化内涵的审美体认与表征阴，创立自己的服装品牌，发展中国传统元素与现代时尚设计和谐融通的、具有中国特色的服饰文化。
实现传统服饰文化与现代时尚设计的完美融通，实质就是一种在继承传统服饰文化基础上的创新。这种创新首先须领会传统文化，否则创新就是无本之木、无源之水，即设计师要在精神文化层面上把握中国传统服饰文化的精神理念，将我国传统文化元素与各种时尚理念、理论资源加以整合，把传统服饰文化中的实用价值、文化价值和审美价值创造性地融入现代服装设计，丰富其文化蕴意，提升产品的文化附加值，防止对传统元素符号化、表面化的简单组合或图解式、猎奇式的样品展览。好的服装设计创意是设计师在把握了传统服饰文化理念之后，结合时尚理念和设计原则，对传统文化积累、消化并感悟的一种自然情感表述，而不是现买现卖、照猫画虎。河南“丙戌年黄帝故里拜祖大典”活动中展示的服装就非常具有文化价值。拜祖服装系列大多采用的是中性的流行色系列，颜色迥异、面料粗朴，以金色缎带镶边;纽扣的设计则采用盘扣样式，其金属材质与服装面料及服装的金边质地形成细腻的对比;袖口翻边采用缎织纹路，既有古朴特点又有现代的工艺形式。整个设计将传统元素与时尚设计完美结合，加之祭祖大典本身的特殊意义，可谓形式与内容完全融合在一起，取得了极佳的艺术效果。所以，当代中国的时尚服饰设计应该分析研究传统服饰的配色及制作规律，理解、感悟传统服饰文化的深厚、博大与凝重，并使之巧妙地运用到现代服装设计中来，加之挑花、刺绣、蜡染、扎染、手绘、编织、织花、抽纱等现代工艺，并结合时代流行趋势与时代特征，将继承传统与探索创新有机结合，这样才能创造出既有时代感又有民族神韵的服装。
四、结语
关键词:唐装 唐代服装 中式服装 传统服饰文化。
中国一直以”衣冠王国“美誉天下，”黄帝尧舜垂衣裳治天下，盖取乾坤“早在易书上就有描述。从商代开始，汉人的服装形式就确定了：大襟、右衽、上襦下裳。中国古代服装，直线剪裁，轻视服装结构塑造，重视服装本身的装饰，男女装的区别以式样、色彩和装饰来判断。西方从十六世纪开始就以突出人体美、立体裁减的方式形成了与我们截然不同的体型性风格特征。经过历史上几次大的服饰变革，中国服装在适应现代生活的轨迹里有了飞跃发展，继20世纪50年代的”蓝海洋“、60年代的”绿军装“、70年代的”绿灰蓝三色虫“、80年代的”百花齐放“、90年代的”国际迷狂“之后，进入二十一世纪，”唐装“成为现代中式服装在国际舞台上的名片。
”唐装“能够在瞬息万变的服饰潮流中，引起国人的钟爱，与其特有的中国服饰文化内涵密切相关，从构成服饰三要素———面料质地、结构造型、色彩构成人手，研究图案装饰特点，就能了解它的现代意义。
1.唐装的服饰特征。
1.1面料以发光艳丽的丝质品为主。
唐装以丝绸面料特有肤色区别与其他服装。丝绸起源传说中的黄帝元妃嫘祖”始教民育蚕，治丝茧以供衣服“，无疑是我国最早发明，通过古代的丝绸之路传遍世界各地。现代科技为面料纺织技术克服了天然丝绸产量的限制，用人造丝缓解了丝绸市场的供需矛盾，保留了丝绸的外观特点又克服了天然丝绸本身的性能上的缺憾，为唐装提供了丰富的面料来源。
1.2结构造型上强调中式服装的领型与布纽系结方式。
唐装对传统的款式结构在继承的基础上，进行了一定的改造。中式服装：一是立式领型；二是连袖，即袖子和衣服整体连接，以平面裁剪为主；三是对襟，也可以是斜襟；四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽袢两部分组成。但唐装塑造人体的挺拔身姿很少连袖，改变传统中式服装不收腰的缺点，根据时代变化，裙子下摆放大，旗袍开襟降低，适应现代快节奏的生活需要。
1.3唐装色彩以传统的民族服色进行搭配。
唐装色彩与中国传统文化观念紧密相连，表现了中国色彩特点。我们的先民从自然现象中获得了五种基本的色相———青、红、黄、白、黑，进而以五色与早期人类的生产、生活时间密切联系加以附会，被中国古代视为五种”正色“，并赋予吉利祥瑞的寓意。中国传统装饰较多地使用正色，形成了艳丽浓烈丰富鲜明的色彩个性。如：青色为植物初生之色，象征着青春和生命；黑色在上古时代被中国的先人认为是支配万物的天帝色彩，夏、商、周时天子的冕服为黑色。后来随着封建集权专制的发展，人们把对天神（黑色）的崇拜转向对大地（黄色）的崇拜，所以形成”黄为贵“的传统观念，历代帝王以黄袍袈身代表至高无上的权力象征，黄色也是中国最崇拜的神物”龙“的基本颜色，它代表中华民族的吉祥物，是神圣吉祥的化身。再则是红既紫，紫气东来，以紫代表富贵，红色代表喜庆、表达快乐。无论是玫瑰红、深红、紫红都有神秘而优雅的含义，表现沉稳及雍容，最具中国色彩的特性，也是唐装的典型用色。
1.4唐装注重图案装饰。
关键词：经济发展；海南黎族；服饰文化；传承保护
海南黎族作为一个历史文化传承深远的民族，在服饰文化方面有其独到的特点。对海南黎族进行经济开发，将其独特的历史文化和民族风俗作为重要的卖点、热点是必然趋势。不过，考虑到民族文化的独特性，有必要在经济活动中对黎族服饰文化进行保护。只有施行完善的服饰文化保护政策，才能确保黎族服饰文化在经济发展过程中不会被其他文化所冲击。
一、海南黎族服饰文化的特色
1.民族文化的代表性
海南黎族服饰文化是黎族特有的精神文化、习俗、传统和艺术文化、艺术特色的集大成者，是民族文化的经典代表。透过黎族服饰文化的特征，就可以深入了解到其中所蕴含的民族文化特点。海南黎族服饰文化的重要载体就是黎族的织锦，它被评为“海南敦煌壁画”，是古代的“岁贡极品”，这就足以看出这种织锦的品质高端，文化研究价值高，具有极强的保护价值。在现代经济发展中，这种堪称“皇家贡品”的民族艺术文化宝藏成为重要的发觉点之一。在某种意义上说，黎族服饰文化在织锦上体现的最为全面，海南黎族的文化在服饰文化上的体现最为全面。黎族服饰文化直接代表了黎族独特艺术文化的最高水平。
2.民族服饰艺术的唯一性
海南黎族服饰文化与众不同，具有极高的唯一性，是当今各民族之中保存最完善、艺术性最强、风俗特点最浓厚的一种艺术形式。黎族服饰文化的唯一性首先表现在制作工艺的唯一方面。黎族织锦是当今黎族最具历史文化价值的工艺，具有长远的历史发展底蕴，与本地的棉花种植量大、棉花质地优良、矿物质染料丰富、资源丰富有密不可分的关系，更是黎族特定的历史发展环境和文化氛围发展的必然结果。黎族服饰文化发展的第二个表现就是在制造工艺上加入了艺术性的设计理念，融合了黎族的文化传统、信仰、劳动环境和生活氛围、情趣主张等重要内容；比如黎族服饰文化中的“龙被”，工艺先进、观赏价值和工艺价值世所罕见。这几个方面的表现，让黎族服饰文化唯一性的特点格外突出。
3.过往文化传统的延续性
黎族的历史发展进程比较统一，文化传播的脉络较为明确，这使得黎族文化整体上表现较为明确和完整。以黎族服饰文化特点为例，它的发展过程，所涉及到的祭祀符号、家族标志、文化符号、传宗接代、爱情信物等方方面面都有着比较系统的文化指向性。什么样的符号代表什么样的意义、什么样的造型传递什么样的感情、什么样的图案代表什么样的意义都非常明确，且具有一定的历史传承特点，是一种在族内具有良好的延续性和系统架构的文化体系。从古至今，黎族的服饰文化传统都保留的非常完整，很少受到外族的文化干扰，具有一定的独立性。至今黎族的服饰文化依然保留的很好，且一直在贯彻和落实，在老年一代向青少年一代的传递中甚少遗漏，文化传承延续的特色非常鲜明。
二、现代经济条件下黎族服饰文化的保护与传承
1.经济和商业模式的引入
从经济发展的角度来讲，对黎族服饰文化进行开发是必然。引入适当的经济政策和商业合作模式，在不损害黎族服饰文化特色的基础上，通过良好的经济政策和商业模式为黎族服饰文化的崛起和商业化提供动力，这也是让黎族服饰文化在现代社会发展中成功转型的关键。没有现代经济政策的支持，没有恰当的商业模式支持，黎族服饰文化可能会遭到外来文化的破坏，可能无法在杂乱的市场环境中保持独立性，一旦黎族的服饰文化遭到损坏，想要重新弥补就会非常困难。要注意经济政策倾斜的同时，加大对商业合作模式的管控力度，确保以正规的投资者、商业经营计划和运作方案来开发黎族服饰文化，开发服饰产品的多元化，避免经济开发和运作过程中出现不良现象。
2.专业文化传承人才的培养
黎族的服饰文化本身在传承过程中保护的很好。不过这只是在原来的历史文化特征中进行传承。一旦引入现代化的经济制度和商业模式之后，传统的文化保护策略可能就无法发挥作用。对此，相关部门、政府应该考虑引入专业的文化传承培养人才，以对现代化的经济发展模式的充分了解，对黎族服饰文化的深入了解来参与到文化传承保护中来。要制定详尽的保护策略，对商业合作项目、经济合作项目、方案以及未来的发展价值、意义、影响等各方面进行评估和审核，找到其中存在的风险制定弥补方案，切实做好经济开发过程中的文化保护。
3.文献资料的录入和保存
传统的黎族服饰文化在传承方面主要依靠的是本族文字传承和语言行动上的感染、言传身教。在新的经济发展形势下，这样的传承方式略显薄弱。可以考虑让熟悉黎族语言文化的人士参与到文化传承与开发中来，将黎族的服饰文化以文献资料的形式记录下来，开发成系统、全面、完善的文字内容，递交给政府或相关部门作为档案材料保管，确保文献资料可以保存起来。这些文献资料的收集、整理工作，也可以为经济开发提供更直观的参考，避免经济行为发生不良的后果，破坏了原有的服饰文化氛围。除了做基础性的文献资料整理之外，还可以考虑将这类资料进行整合，制作科研课题，提供学术研究，促进文化部门、研究人员对黎族服饰文化有更深刻的接触，加快服饰文化的开发进程。
4.基于现有文化特色的创新和发展
为了让黎族服饰文化能够迎合现代经济发展的需要，政府部门必须注意对这些文化资源进行大胆的创新应用。比如黎族的服饰种类、常用的图案、在不同场合的图案蕴含的意义等，进行现代化的加工和开发，通过服饰展览、服饰设计、工艺研讨会、旅游景点开发、农家住宿旅游等各种形式在黎族服饰文化中加入现代商业元素和经济理念，用创新性的举动推动黎族服饰文化的开发，为黎族服饰文化在新时代背景下发展壮大提供多元化的途径和方式。现代社会，黎族服饰文化如果不顺应时代进行改变和创新是无法满足经济开发需要的，在保留其特色和底蕴的前提下进行多元的尝试，赋予黎族服饰文化新的生机和活力，对推动文化的传承有重要意义。
三、总结
黎族服饰文化的传承与保护在现代社会面临着很多困难，通过经济开发的形式来赋予黎族服饰文化全新的生机与活力是重要内容。不过考虑到黎族服饰文化的唯一性、代表性，在进行大胆的改革创新之前，做好文化保护研究非常重要。依托专业人员的指导和参与，依托较为严格的合作方式审核和经济政策的保护性倾斜，大胆开发多元性的商业合作模式，引入社会力量和投资者参与到黎族服饰文化的开发和创建中，这对于黎族服饰文化的现代化发展有良好的推动作用。（作者单位：1.桂林理工大学；2. 桂林理工大学；海口经济学院旅游学院）
参考文献：
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摘要：近年来全球各地掀起学习汉语热潮，古老而又神秘的东方文化焕发出新的生机。“舌尖上的中国”细致又不失生动形象地介绍了中国美食，而中国文化博大精深，我们不仅要满足味蕾，视觉上也要大饱眼福。本文由中国传统服饰的起源发展来描述美丽神奇的东方大国的多元的文化。
关键词：中国传统服饰、起源与发展、汉服与唐装
中图分类号：C91 文献标识码：A 文章编号：1006-026X（2013）04-0000-01
一、起源及发展
在有了人类的同时就有了衣服，在西方传说中，从亚当夏娃偷食禁果后，用树叶遮羞应该是最早的衣服了吧。衣服和食物拥有同等重要的地位，因为我们常说“衣食父母”。而我们中国作为四大文明古国之一，拥有悠久的历史和其他民族难以企及的辉煌文明。因此中国服饰文化有具有重要的地位，从某种程度可以说是中国文化的缩影。服饰是人类特有的劳动成果，它不仅是物质文明的结晶又体现着精神文明。在远古时期，原始人用树叶兽皮当做衣服遮蔽身体，主要是为了取暖或是区分性别的一种标志，这是物质层次的表现。随着物质文明的发展，人类不再满足于温饱的追求。人的天性也包括追求美的欲望，因此服饰就有了装饰作用。在等级社会中便成为了身份的象征。人类把社会地位等赋予于服饰中，于是便产生了服饰文化。中国服饰无论从材质、样式在世界文明中都是别具一格的。由于我们的文明起源比较早，中国服饰文化也是很丰富灿烂的。据史书记载中国服饰的历史至少可以追溯到黄帝时期，可见历史之久。近代以前，中国社会一直存在着森严的等级性，这种等级性也理所当然的体现在服饰上。象征身份和地位的特点主要体现在颜色、材质、样式和装饰上。这些与中国的礼仪一起构成了中国文化的一部分。首先在材质上，不同阶级是有区别的。一方面，下层人民阶级没有能力购买含有丝绸等贵重材质的衣服，只能穿材质粗糙的低等衣服。另一方面法律规定下层人民阶级不得穿丝织品，即使有承受能力。而对于上层贵族则奢靡华丽。在春秋战国时期，王侯本人一身华服，从臣客卿也是腰金佩玉，都是华丽丽的贵重。出土的汉墓中有名的金缕玉衣更是奢侈至极。在颜色方面，春秋战国时期，王宫的卫士穿黑色戎衣；读书人代表的诸子身穿青色。而在宋代则规定“三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。”来区别不同层次的官员以及官民之间的差别。唐宋以来，龙袍和黄色就为皇室的专用服饰和颜色。自南北朝以来百官的公服则以紫色为贵。明朝时规定平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色以免与官服正色相混，劳动大众只许用褐色。清朝时，皇帝以赏赐黄马褂为特别恩宠。在样式方面，春秋战国时期的衣着上层人物的宽松、下层社会的窄小；深衣袖子的长短和地位的高低是成正比的。在明朝，没有官职的平民是不能使用乌纱帽的。受到诰封的官员的妻子和母亲也有以花纹、装饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。上下层社会的服饰均有明显等级。在装饰上，古人佩玉，尊卑有度并赋以人格象征。春秋战国时，上层人士不论男女都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。因此不同的装饰便有着不同的身份，龙则成为了皇帝的专属品。中国是一个多民族国家，在悠久的历史中经历了多次外族的入侵同时进行了多次民族大融合。在这个过程中一些外族被同化，同时汉族也充分吸收了其他民族的精髓，从而形成了现在的中华民族，因此中国服饰文化具有融合性。中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透及影响而生成的。汉唐以来，尤其是近代以后，大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才得以演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。
二、传统服饰介绍
汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一，也是中国封建王朝以中央集权的国家概念最早、最完备、最先进、最强大的王朝，汉人的称谓由此而来。在这一时期随着社会的进步，汉域本土民族文化蓬勃发展，达到了极高的艺术和审美成就。在经济，科技，文化上全面领先于世界的汉帝国为华夏儿女留下了永远的自豪。今天，占据绝大多数的中国主体民族一汉族，就是以汉朝的名字命名的。博大精深、美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。汉服以其强大的生命力一直存在着，国内许多少数民族都还保持着汉服的特征，现代社会的一些重要祭祀、纪念活动、民俗节日等仍能看到汉服的身影。可见汉服的影响十分深远。亚洲各国的部分民族如日本、越南、蒙古等等服饰均具有或借鉴汉服特征。汉服的基本特点是交领，用绳带系结，又以盘领、直领等为其补充。一套完整的汉服通常有三层：小衣、中衣、大衣。从形制上看，大衣主要有“上衣下裳”制、“深衣”制、“通裁”制等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；深衣为百官及士人常服。普通劳动人民一般着上短衣，下长祷。汉服是通过夏商周最古老的衣裳变化而来的，连裳或者深衣本来是公卿诸侯燕居的穿法，自汉朝以来作为第一礼装。古老的天子六服、王后六服、儒服、剑服位于汉服体系的中心，沿袭四千多年。冕服是一切汉服的根源，也最能体现“绝地天通”的华夏信仰，更是汉人千年来祭神祀祖的吉服。
唐装较为广泛的理解是指清朝时中国人所著的服饰。其实唐装叫做“清装”更为合适，而“唐装”这一词来源于国外的“唐人街”，所以“唐装”是海外中国人之装，颇有国际化的意味。唐装吸取了满清服装具有的款式和面料，同时采用了西式服装立体式剪裁。由于自古以来唐朝是让中国人为之骄傲的朝代，把住唐人街的唐人穿的中国传统风格的服装称为“唐装”，不仅顺理成章，而且早就在海外成为惯称，成为国际公认的中国人的称号。现代唐装来源于清代满族服饰，与古代唐朝服装无任何关系。唐装是清代满族服饰的衍生品，它吸取了满族传统服饰的特点，使满族马褂重新登上了时尚舞台。现有的唐装已经进行了很多改良。比如中式服装很少用连袖，因为连袖就等于服装没有肩部，也不能用垫后，那样肩部就不够美观。传统中式服装是不收腰的，女士穿着缺乏曲线美，中式服装都改成收腰的了：过去的裙子下摆非常窄，走路只能迈碎步，现已把裙摆做大了，便于活动。传统的开襟特别高，现代人尽管比过去开放得多，但穿起来还是有点别扭，所以开襟就低多了。
三、中国服饰体现的文化思想
中国古代服饰体现了人与物之间的审美。首先就是礼俗文化，礼俗文化是中国传统文化的模式，这是以礼为中心的一系列的意识形态和社会制度，渗透到中国人精神生活和物质生活的各个领域，明清理学家们提出的“百姓日用即道”的思想命题，它要求人们以伦理之道观照日常生活；又从日常生活体体会人伦事理，这是中华文明区别其他文明的重要特色。其次，天人合一是中国传统文化的精髓，是儒、道两大家都认可并采纳的哲学观，是中国传统文化最为深远的本质之源，把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合的，整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。早在两千多年前的中国工匠就已意识到，任何工艺设计的生产都不是孤立的人的行为，而是在自然界这个大系统中各方面条件综合作用的结果。对服装而言，则指服装的着装季节，着装环境及衣料的质地和剪裁手法，只有这四者和谐统一，才有精妙设计。最后，中国传统服饰追求精神功能和大一统的观念，注重强调表现人的精神，气质，神韵之美。中国传统服饰文化属于一元文化的范畴，具有大一统观念。
在汉代西域考古与汉文化国际学术研讨会上，国内外学者用详实的考古资料，展示了汉晋时期甚至更早些时候古代西域服饰流行风潮。一件件色彩斑斓、图案精美的纺织物，恍如穿越了时光隧道，令当代人惊艳不已。原来，如今时髦女郎青睐的喇叭裙、百褶裙，在2000多年前就已流行。
百褶长裙流行塔里木盆地
在研讨会上，新疆文物考古研究所研究员伊第利斯·阿不都热苏勒介绍了中法克里雅河流域考古成果，其中出土的纺织物色彩绚烂夺目。
考察结果显示，2000多年前的圆沙人就能熟练地使用毛纺技术。令人惊叹的是，他们不仅使用羊毛和骆驼毛，甚至还加工使用马尾巴上的毛。
在色彩和图案的选用上，也显示了古代圆沙人丰富的想像力。从毛织物的颜色上看，有艳丽的红色、黄色、蓝色，还有紫色、黑色、白色和咖啡色，审美情趣非常高。而颜料多取自于大自然，有植物也有矿物，甚至还取自于昆虫。专家们发现，这些织物中，平纹里有斜纹，斜纹里有平纹，说明当时人们的纺织技术已经非常娴熟精湛。
更早的考古资料表明，距今3000多年前，生活在西域的人们，主要以动物皮和毛作为服装原料。他们擅长纺织各色毛布，还用彩色颜料在毛布上绘染图案，惯于用鸟禽羽毛作为服装的配饰；衣装款样奇特，装饰古朴，形成暖裘烂漫、毛布绚丽的服饰风格……
新疆文物考古研究所研究员李文瑛向中外学者介绍了战国至汉晋时期塔里木盆地居民的服饰潮流。
李文瑛研究员通过多年研究认为，塔里木盆地居民服饰形态主要有3个地域风格：以山普拉墓地出土实物为代表的于阗汉晋风格服饰；以营盘、楼兰墓葬出土实物为代表的楼兰汉晋风格服饰；以尼雅墓葬出土实物为代表的精绝风格服饰。
汉晋时期，塔里木盆地居民出现了基本定型的服式，上衣大致有前开襟式和套头式两种基本结构，式样多趋于宽大，裤装多为合裆长裤，裙装多为套式的筒裙和喇叭状裙。
随着丝绸之路贸易的繁盛，东西方纺织技术互相借鉴，西域的毛纺织业在这一时期日趋繁荣，而且随着棉织物的推广及中原丝织物的传入，毛织物不再是塔里木盆地居民唯一的服饰面料，缂毛工艺此时日臻成熟，织物色彩丰富协调，纹样表现细致入微，以山普拉出土的汉代缂毛织物最具代表性，图案纹样除几何纹外，还有大量动物纹、植物纹。
除缂毛外，采用平纹纬重和双层结构的精纺毛织物一罽（ji，四声）是这一时期的毛织物的新品种，其中一些精品明显是中亚西亚一带的输入品，服装的样式日益多样化，并含有东西方以及本地的不同的服饰文化元素。
古代西域上衣款式多样
中国国家博物馆研究员王方在研讨会上指出，新疆地区汉晋时期服装实物发现很多，其式样及质料均有强烈的地域特点，尤其是上衣的款式最为多样而突出。
根据上衣的领式特点，有贯头式、对襟式、交领式三大类。上衣的细部和装饰考究，技艺精湛，有衣穗、系带、绦带、贴片等诸多繁复装饰工艺，这也是新疆地区地域特色的重要组成部分。
王方认为，汉晋时期的西域居民的上衣样式基本延续了当地的服饰传统，同时也受到了来自中原地区服饰文化的强烈冲击，显示出强烈的吸收与交融的服饰文化特点，剪裁方法及装饰工艺都有了继承和发展，形成了新的服饰文化特色。
而西域的服饰潮流也在一定程度上交互影响着中原。2011年自治区博物馆组织的古代西域服饰展显示，“回鹘衣装回鹘马”，早在唐代，西域服饰就成了长安城里的流行趋势。
自治区博物馆副研究馆员阿丽娅·托拉哈孜指出，新疆地区得天独厚的干燥的内陆气候和生态环境，使得古墓葬、古遗址的纺织品保存相当完好。
关键词：唐代；宫廷乐舞；艺术特征
华梅教授曾在《人类服饰文化学》中说道：“人在不拘一格地吸取外来文化精华的同时，并未完全摒弃己原有的传统。这样才使得唐代在各个领域中，形成了一种颇具异邦色彩但又不失本国情调的独特的光芒四射的时代风格”。唐代乐舞伎服饰作为中国服饰中的一个分支，其不但能反映出中国传统服饰文化传承和发展的时代特征，还能从中看到乐舞文化在唐展、兴盛、衰落的过程。
隋朝统一中国之后，曾集中整理了魏晋以来盛行的清商乐以及南北朝时期传入中原地区的各民族和外国的乐舞，制定了七部乐，后增为九部乐。唐初因袭隋制，并在九部乐基础上制定了十部乐，自此《十部乐》形成。其中包括《燕乐》《清商乐》、《西凉乐》《天竺乐》《高丽乐》《龟兹乐》《安国乐》《疏勒乐》《康国乐》《高昌乐》。本文把《十部乐》分为三个部分来论述其服饰艺术特征，分别为唐代本土乐舞《燕乐》《清商乐》、“胡汉交融”的《西凉乐》、唐代四方民族乐。
1 唐代本土乐舞服饰的艺术特征
《燕乐》和《清商乐》两部乐舞皆为唐代本土乐舞的范畴，《清商乐》是华夏民族传统乐舞，有着“华夏正声”的称誉，同样其服饰形制也是由传统形制遗传而又延伸出来。而《燕乐》是唐代新乐，是根据统治者的需求新制的乐舞部，因此《燕乐》部的服饰特征，加能体现出唐代乐舞服饰和世俗服饰的现状。
《燕乐》服饰以袍服搭配F的组合形式，而《清商乐》则是上襦下裳的形制组成。但从这两个乐部的服饰形制上的对比，就可以发现尽管两者都属于唐代本土乐舞，但其乐舞服饰存在较大的差距。另外，在《清商乐》乐工服饰上有着一定的争议，通过文献资料上查找记录着其服饰形制为F褶搭配平巾帻的形象，但与唐代出土的壁画和一些实物资料对比之后，发现唐代乐工并不都是着F褶服的样式，而是服以与舞伎相呼应的襦裙样式，在具体形制上与舞伎有着一定的区分。出现此现象，综合当时的情况分析有以下因素：首先，乐舞的内容决定了其服饰的整体风格；其次，《燕乐》舞伎为男子，而《清商乐》舞伎为女子，所以在服饰搭配形制上不同；再者，《清商乐》是传统乐舞的延续，其服饰是在延续之前服饰风格的基础上融入了唐代服饰风格，而《燕乐》是唐代新产生的新乐舞，其服饰风格与唐代当时的服饰风格一致。
唐代在中国历史上是中外大交流、大融合的时代，服装在一定程度上受到了其他民族和国家的影响，其服饰形制上本来就不是传统的华夏风格，而是多文化的合成体。《燕乐》与《清商乐》虽说都是大唐本土乐舞，但是其服饰形制却不尽相同，唯一的共同点就是它们的服饰的基础形制，都是唐代最普遍的世俗服饰样式。总的来说，虽然两乐部的服饰搭配形制各异，但这也从另一个角度反映了唐代燕乐服饰文化的多元性特点。
2 “胡汉交融”的《西凉乐》乐舞服饰的艺术特征
“西凉”是汉魏以后，在甘肃西北部与东晋想对峙的一个汉族地方政权。在古代“丝绸之路”的河西走廊一带，先后有匈奴、鲜卑、氐、羯、羌等多个民族占据过这一地区。据“西凉”的地理位置、政治等多种因素的影响下，《西凉乐》的乐舞服饰在保留自己西凉地区的特色基础上，其风格出现了两种倾向：一是倾向中原地区的服饰风格；二是西凉地区的西域各民族服饰为体现的服饰风格。但是，《西凉乐》服饰记载的官方资料比较少见。舞蹈有《方舞》和《白舞》，但白舞的舞姿及服饰已遭损毁。
《西凉乐》的服饰由于其地理等因素，其服饰也顺应了此风格。据考证《西凉乐》乐舞伎服饰的基本形制为上褶下F服的组成形式。《西凉乐》的乐伎和舞伎虽然都以F褶服为基本形制，但在其款式细节及配饰搭配上则有较大的区别。乐伎的服饰形制符合南北朝以来的F褶服与平巾帻相组合的形制，并通过考证确定其F服为大口F样式。而舞伎的服饰区别于乐伎的服饰在于舞伎为女子，其F褶服为女款搭配样式，具体体现在舞伎的头饰是戴着玉钗的假鬓，通过与北朝的女子F褶服组合形制的对比，得出两者都是头戴假鬓。
由此看出，唐代《西凉乐》乐舞伎服饰不仅延续了北朝胡族F褶服的样式，还结合了唐代汉人的服饰风格。比如义髻和五彩接袖的搭配，呈现出了胡汉交融的特点。大唐本土乐舞呈现出了特殊的服饰搭配形制，同时也充实了唐代乐舞服饰，让乐舞服饰在大唐的历史中彰显奇光异彩。
3 四方民族乐服饰艺术特征
在魏晋南北朝时期，因社会动荡、政权多变等因素致使民族大迁移，民族文化在这种大环境下相互吸收与融合，因此各民族的乐舞文化也同样得到了融合。随着隋朝统一，乐舞文化也得到了整编制定了“七部乐”，到唐代太宗时期组成完整的“十部乐”。四方民族乐舞文化中，其中有五部为西戎胡乐，分别是《龟兹乐》《安国乐》《疏勒乐》《康国乐》《高昌乐》，还有两部为东夷及南蛮《天竺乐》。十部乐是宫廷乐舞，用于国家燕飨，我们可以看出四方民族乐在唐代占有相当重要的地置。
四方民族乐都非大唐本土乐舞，其服饰形制都是源于其本国服饰形制，然后经过融合后形成了新的风格。可将四方民族乐从地域上分为西戎、东夷、南蛮三地乐舞来分析。据考证，西戎五胡乐部的服装面料和色彩与邻国具有相似性，服装的面料色彩会相通。同时发现无论是西戎五胡乐，还是东夷高丽乐及南蛮天竺乐，它们的舞伎和乐伎的服饰色彩都是具有共性的，分别为绯色和黄色。再进一步的对比可以发现，不仅是服装色彩具有统一性，其他服饰要素也具有统一性。有以下几点：首先，在款式上，舞伎都是以F奴搭配袄服、靴子，裙襦配F，袈裟搭配行缠的样式，乐伎分别为皂丝布头巾搭配袍服及F或者襦F，大袖襦配大口F的样式；其次，服饰面料上，以薄厚丝、棉布、等为主，服饰纹饰主要有联珠动物纹样、豹点纹山云、团花纹等。综上可以发现，各乐部的服饰差异取决于各乐部的风格差异，同一乐部下，舞伎的服饰比乐伎的服饰更具有代表性。
4 结语
艺术是没有国界的。语言可以在一定程度上阻碍文化交流，但音乐和舞蹈是没有国界的，只要懂得欣赏，就可以融入其文化中。唐代的乐舞是中国历史上的鼎盛时期，而造就这鼎盛繁华的现象，也是因为有外来乐舞文化的融入。外来文化成功的融入大唐，并产生了大量不同款式、不同风格、不同穿着方式的服饰，为唐代服饰文化添上了浓墨重彩的一笔。
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关键词：宽衣文化；服装；中西方；比较
当代世界以西方的窄衣文化为主流，即以塑造人体美为核心的西方服饰文化体系。但容易被我们忽视的是西方服饰形态在早年是与东方相近的宽衣文化，无论是古埃及的丘尼克，还是希腊的基同，抑或是古罗马的托伽都是西方宽衣文化的代表。但同样是宽衣文化，与中国相比，无论在内容上、形式上，还是观念上、效果上都充满各种异同点。
1 穿着内容
中国古代服饰主要分为上衣下裳的衣裳制度以及上衣下裤的F褶制度。从商朝起，服饰不论尊卑和男女都采用上下两段的形制，即上着衣下穿裳。发展到周朝服装的袖子日益发展变大，形成大袖，衣袂飘飘就源于此。到了春秋战国，这时深衣和胡服开始推广，深衣将过去上下不相连的衣裳联系在一起，它的下摆不开衩口而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓续衽钩边。秦汉时期深衣也一直大为流行。到了南北朝时期，由于长年战乱以及胡汉融合等因素的影响衣裳制度逐渐发展为F褶制度，即着装为上衣下裤，但这个时候的裤子为宽松肥大的缚裤。服装发展使唐宋服装品类逐渐增多，袍、襦、袄、短褐、[衫等服装相继出现。但总体而言，无论外形怎样变化，中国服装始终有一个总体的特点，即：以直线裁剪为中心，造就了一种自然的、平面化的服装形态。
西方的宽衣服饰文化主要是指以地中海为中心的古代文明的服装文化，其经典即古希腊、古罗马的服饰文化。这可以说是西方的“古典”文化，且是西方文化的重要基础。这种服装文化可以被认为是“一块布的艺术”。例如，希腊服饰从着装形态上大体可分为基同和西玛纯两类。基同是希腊人的基本服饰，分为多利亚式与爱奥尼亚式两种，男女都可以穿。其中，多利亚式基同较豪放，富有动感。爱奥尼亚式较为宁静、内敛。希玛纯则是一种男女皆穿的包缠形长外衣，为一块极大的长方形毛织物，先搭左肩和左臂，从背后绕经右肩再搭到左肩背后，衣角缀有金属等小重物，使衣料赋予下垂感。这种服饰穿脱方便，伸缩自由，既可拉起盖在头上防风，脱下来又可以当铺盖。后来这种服饰演变成了罗马人的基本服饰――托伽。它是一段呈半圆形，长约6米，最宽处约有1.8米的羊毛制品，兼具披肩、饰带、围裙作用的服装。托伽是罗马公民的身份象征，且只有男子可以穿着，女子只可以穿斯托拉。
2 穿着形式
中国的宽衣文明与西方的宽衣文明有一显著特点是一致的，即两者服装都是半成型类的，都需要以人体为依托才能体现出服装的造型，成型程度较低。且都能充分保持布料原貌，结构十分单纯，是“非构筑式的”。但两者的区别也是很显著的，最大的区别在于穿脱形式上：中国古代的服装都是前穿前脱的前开式服装，而西方的服装多是套头式与披挂式两大类。
中国的衣服自古以来就以上衣下裳为特征，前开前合，多用带子固定衣服，穿脱方便；无论是早期的襦裙，还是后来出现的袍衫、褙子、比甲等都是前开式服装，无一例外。春秋时虽出现了上下连属的“深衣”，是包缠式穿法，但它依然是门襟在前。套头式服装在中国服装史上基本不太常见，披挂式衣服在中国出现较晚，大约是随着佛教一起从印度传来的，到现在没有出现。但值得一提的是：虽然出现较晚，披挂式的服装随宗教传播进入中国，但也局限于僧人的袈裟。
而西方的宽服则主要是贯头式与披挂式两种，形式多样。多用饰针或扣子固定衣服，形成一套较为复杂的穿着技巧。在西方，贯头式服装十分发达，并一直延续传承。从古埃及的“丘尼克”（Tunic），到古罗马的“丘尼卡”（Tunica）和拜占庭的“达尔玛提卡”（Dalmatica），再到中世纪的“布里奥”（Bliaut），以及后来的各种“罗布”（Robe），几乎都是贯头式的。现代女装中非常发达的一个品种――连衣裙，也以贯头式为多，或者说最正统的连衣裙还是贯头式的。现在人们穿的前开的西式衬衣，早期也是以贯头式先出现的，到了19世纪才变为前开式。
再者就是披挂式服装，希腊的希玛纯、罗马的托伽皆是如此。
3 穿着观念
中西方服装的穿着观念是与中西方两大哲学体系息息相关的，一虚一实，一静一动。中国人追求秩序意境，西方人则崇尚自然现实。二者体现在服装上，尽管都是宽衣文化，所表现的重点却也是截然不同的。
中国的古代哲学非常注重秩序感，所以服装的首要功能就是区分人的阶级，以适应统治者的需求，王公贵族、士农工商一目了然。再者中国人追求意境美，这种意境说的是人对于美好事物的遐想。中国的服装喜欢把人体包得严严实实，无限地将人的性别特征弱化，以期达到一种隐隐绰绰、意味无穷的感受。所以，无论是宽袍大袖的袍衫，还是婉约纤细的褙子，穿着之后给人留下的感受皆不是人体本身所带来的，而是服装所赋予人的。
而西方的着装观念就与中国相左，古希腊人的着装观念是：人是着装的主体，衣服必须附着人体而存在，人的形体和活动决定着服装的造型和穿着方式。因此，服装仅是勾勒出人体的基本体型绝不紧裹躯体。因此，服装以人体为美，是半开放式的服饰，包裹或都是为了体现强调人体美。以优雅悬垂的线条来体现自然形体，以人体的有型塑造布料的无形。这种理念也反应在绘画雕塑等别的艺术领域，创作对象皆是有着健美体魄的人体。希腊有句格言：“认识你自己。”而认识自身恰恰是从能够正视自己的肉体开始的。
4 穿着效果
由于中西方宽衣文化的着装理念完全不同，导致中西方对服装美感的追求方向也不同，也就造成了服装穿着效果的巨大差异。中国服装追求平面化的装饰，而西方服装则追求结构上的变化，前者以面料华美，服装层叠为美，后者以结构多变，堆积褶皱为美。
中国的服装较为平面化、秩序化，所以服装装饰的重点也就主要集中在服装的面料上，刺绣、织锦都是在对面料进行平面化的装饰，具体表现如：续任钩边，秦汉时期将深衣的衣襟加长，对其衣襟边缘进行包边刺绣等华丽装饰，然后进行缠绕以显露出层层叠叠的装饰效果。衣袂翩翩，则是指古人将衣袖的下弧做成大片的圆弧状，行动起来衣袖当风，风度翩翩。而华带飞，则是南北朝时期的一种对女装的装饰新形式，就是在衣裙的下摆处加上若干个三角状布料，走起路来飘飘然然。
而在西方，追求服装美感的具体手段在于对面料的结构形式、穿着方式进行改变，让面料形成褶皱，富于垂感，并会在衣角加上重物以增强服装的垂坠感，加强面料的这种特性。从古埃及的丘尼克、达尔马提卡，到古希腊的希顿、希玛纯，再到古罗马的“托加”（Toga），这一直是在对穿着面料不断加长加大，越来越追求这种褶皱垂坠效果的过程。这些用一块布披挂在身上的衣服，在这条道路上发展到极致，也就形成了区别于中国传统服装形态和着装方式的一种独特类型。
综上所述，西方的“宽衣”与中国的“宽衣”，无论在形式上、内容上，还是在观念上、效果上都不可相提并论。尽管在个别方面有所相似，但在后来漫长的岁月中，由于不同文化、不同哲学理念的影响，中西方宽衣文化在追求美感的道路上渐行渐远，终于发展出了两条截然不同的道路。前者一直在追求意境的道路上前行，发展出了诸多不同的服装款式。而后者则在追求人体美感的道路上最终发展成了后来影响全世界的窄衣服装文化体系。
关键词：冠帽；符号语义；过度仪式
1.引 言
德国学者阿诺德范盖内普在人类学理论中提出的概念“过渡仪式”，它指人从一种社会角色地位通过生物性事件进入另一种社会角色和地位，因此他总结出出生、成年、婚嫁及丧葬等仪式，研究其符号意义。而在人被整合到社会这个仪式过程中冠帽作为服饰文化的一部分，成为“过渡仪式”中最重要的载体和角色转换最直接的视觉性非语言符号系统。
在这每种“过度仪式”中独有的服饰套件里，冠帽不再是不可或缺的物质需求，而是极其重要的一种约定俗成的礼仪习俗，出于礼仪的需要，蕴含了丰富的文化内涵和伦理常规。
2.“过度仪式”中具有符号属性的冠帽
中国素有“衣冠王国”的美誉，有一套完整的服饰制度，要求符合社会规范和社会习俗，在人际礼仪中起着很重要的作用，也反映了中国“礼”占主流的人文体系。
2.1成人礼
服饰中的帽子在古代作为头衣，通称为“冠”，在上古服饰文明里，就是古人表达身份地位或象征礼仪的装束，冠与今天的帽子有一定的差别，冠更多的作用是束发与装饰。在中国传统礼仪中，汉族孩童十二岁要“总角”，二十岁左右举行郑重的冠礼仪式，这一行为活动中最重要的物质表达形式就是“冠”，在古时冠小只能戴住发髻，所以戴冠必须用双笄从两侧插入固定，所以成人礼也可称“冠礼”“笄礼，”广义的冠礼包括了与戴冠相关的礼仪和笄礼，贵族的成人礼要“淄布冠”，致“冠辞”，经过成人礼的称为“冠士”“冠子”“冠者”，而没身份的庶人则裹巾称之为“帻”。
成人礼不只是一个生理过程，更是一个社会过程，经过冠礼，有了一种新的身份的认定，被当做成人来行使社会权利，履行社会义务，冠礼是成人之资，未行冠礼“不可制人也”，《礼记冠义日》曰“冠者，礼之始者”，冠礼成了获得社会身份认同的符号，是成人的象征。传播学认为信息表现为符号，符号是信息的外在形式和物质载体，冠礼中的“冠”就是这样的一个文化象征符号，冠从一个物质形式，一个氏族社会盛行的成丁礼到后来的成人仪式，再到它在以礼为核心的中国传统文化体系中的精神内涵，人们通过这个符号来认同和获得作为成人该拥有的人生权利和义务，“冠”成为了成人的象征符号。
2.2婚礼
2.21凤冠
凤凰在中国的传统文化中是多种祥瑞动物的集合体，是一种瑞鸟，是吉祥、高贵的象征。以凤凰作为装饰是权力的象征，在汉代以前，形成以凤簪、凤冠为主的凤凰装饰风格，宋代以后，才正式将凤冠纳入礼服，但凤冠一直是权利的象征，有“非赐不能服”的严格等级要求，是只有高贵的皇后与妃嫔在随皇上祭祀或朝会时的装束，皇后在接受册封或者重要性活动的时候也戴凤冠，皇后与不同等级的妃嫔在凤冠的形制上也有严格的区分，普通命妇所戴的凤冠只能用花簪、珠翠装饰，不能用凤凰。但凤冠依然逐渐在民间的婚礼习俗中占主导地位，究其原因一是一些达官贵人或富贾商人为了显耀自己的地位和
财富，也会为自己的妻子和母亲置办各种各样的凤冠，慢慢得到了默许；其二是在中国古传统礼仪中，在祭祀、婚姻、丧葬等大礼中可摄胜，不属于僭越的行为，于是慢慢的演变中，渐入民间，直到南方资本主义的萌芽，凤冠逐渐在民间大行其道，成为女子婚礼服饰中最重要的象征性的装束，是最华贵最喜庆的盛装。
2.22盖头
盛世的唐朝物质丰富，国家强大，与外族交往密切，对外来文化采取包容开放的态度，其中服饰文化也在保持自己的基础上吸收融合外来的服饰，不断推陈出新，幂篱便是起源于西域地区的少数民族，在唐代是妇女出行时遮蔽脸容的首服，幂篱的帽群长可障身，后渐短称帷帽，帷帽的四周也渐渐的考究的用珠翠装饰，华丽无比。到了宋代，幂篱的遗迹便是“盖头”的出现，在形制上，比幂篱小，可直接盖在头上，也可将其系于冠上，遮颜挡风，在婚礼上也以此蒙面，多由新郎挑开盖头，这种习俗一直延续到近代。各地习俗不同揭盖头者也稍有差异，盖头的叫法也有多种，巾、障面、羞巾、面红、红幂、戴头帕、蒙头红字等，形制、颜色、装饰手法也各不相同，有麒麟送子、鸳鸯戏水、龙凤牡丹、彩蕙等的装饰。
凤冠与盖头在婚礼中具有角色象征性意义，是以前身份的结束，新身份的到来，打开新娘全面的社会生活符号的象征，除了物质功能，它的文化意义赋予了其不朽的生命力，功能使用符号演变成一种功能性识别符号，受到遵行。
2.3丧葬礼
中国素来被称为“文明古国，礼仪之邦”，在中国古代，礼是一种社会思想，礼是决定人伦关系，制定仁义道德的规范。在为亲者去世而改变服饰来表达某种禁忌和悼念的的文化中也形成了一套严谨的、系统的丧礼制度，这是在中国出于“礼”的宗法制度里产生的特有的文化现象。
其中丧服制度的主要内容是“亲亲”“长长”“贵贵”的观念，来表示宗族亲疏的血缘关系以及社会政治等级。周代服饰制度里，吉礼应穿15升以上的（升是指纺织品经线的密度）细纺织品所制的吉服，丧礼只能穿15升以下的粗纺织品所制的凶服。在五服制度里，冠所用的粗纺织品因血缘的亲疏而有所差异，“五服斩衰三年冠六升、齐衰三年冠七升、齐衰三月冠八升、大功九月冠十升、小功五月冠十升、缌麻三月冠同十五升抽其半”，这里，服饰作为一种物质载体，经过符号的转化，可以将自己与已故之人的亲疏的信息通过冠帽的形式表达出来，将主观的情感需求与客观的服装符号表现出来，也有自我约束和禁忌的作用，通过服装来实现互动的关系。
除此之外，清代俗称“小帽子”的便帽有“结子”，一般用红色丝线所制，有丧的时候则用黑色或者白色；民族学中排湾人，卑南人妇女用挑织的头巾盖头作为丧服，也有径约20公分的丧笠等。这些冠帽都是礼仪性的精神指向，是亲疏远近象征性符号的表达，受到人们的遵行，通过视觉经验和视觉联想表达出这一符号所负载的信息。
3.结语
在重大的人生礼仪中，冠帽作为服饰文化的一部分，使用功能减弱，表征功能不断增强，通过冠帽这一符号负载了与外界相交流的精神内容信息。（作者单位：陕西科技大学设计与艺术学院）
参考文献
[1]罗微 古代汉族女性服饰文化研究[D] 中央民族大学，2003.
哈萨克族是我国历史悠久的少数名族之一，根据史料记载，哈萨克族与古代的乌孙、月氏、塞种、突厥、克烈等有着深厚的历史渊源。新疆的哈萨克族主要居住在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州、木里哈萨克自治县和巴里坤哈萨克自治县。哈萨克族人长期逐草而牧，信仰伊斯兰教，形成灿烂而悠久的草原文化和浓郁的名族
习俗。
新疆哈萨克族服饰文化概述
哈萨克族多生活在山区、戈壁和高寒地区，因而服饰也都带有较浓的高寒草原游牧生活的特征。哈萨克人服饰选材多用动物皮毛制成，使用较多的是狐狸皮、貂皮和羊皮，其特点是宽大、厚实。[1]牧民放牧的流动性极大，生存气候多变的环境中，穿着表现出极强的御寒性。哈萨克族名族服饰除了发挥遮体护身的作用之外，其关键还在于讲究服饰的审美情趣，以及在不同场合、不同时期的穿着具有不同的特色，还反映了这个名族的等级分化和艺术气息，并随着哈萨克人民的生活变迁，逐步的变化和发展。
在岁月的历史长河中，哈萨克族人缔造了丰富多彩的名族文化和文化艺术。哈萨克人用自己的智慧，创造了独具特色的传统服饰，在名族服饰艺术中也具备鲜明的艺术特点。由于他们的服饰都与所生活的环境、、图案、图腾意识、生活方式习惯有关，因此在服饰的款式、图案搭配与造型以及色彩搭配方面都有其独特的艺术魅力。
哈萨克族名族服饰特征
1.帽冠
公元前7-4世纪，哈萨克族的先民―游牧在中亚一带的塞人，就以戴尖顶帽闻名，被称为戴尖顶帽的塞种人。清代《皇清职贡图》记述：“头目等戴红白方高顶皮边帽；妇人辫发双重，聘珠环；其先名男妇，则多为毡帽。”[2]
由于地域环境和气候温差，帽冠呈现不同类型。阿勒泰地区牧民，冬天戴尖顶四棱形狐狸皮帽，皮帽两侧有护耳扇，帽后沿垂下，帽冠呈三叶形状。讲究的牧民用紫红、黄、墨绿等色调的绸缎做面。高大、厚实、绒毛柔和、外形美貌的帽冠，既能抵御风寒又能保护颈脖。三叶型皮帽，成为一种标记与符号，一看就知道这是哈萨克人健朗的雄姿、身影。伊犁地区的哈萨克人，在夏季戴以细白毛制成的毡帽。帽檐上，四周镶黑边，帽顶呈方形，远远望去，洁白耀眼，引人注目。
哈萨克族妇女婚前带平顶绣花帽和布或水濑皮做的圆帽子，帽绣花，顶部插有鹰的羽毛，象征勇敢、坚定。他们必在帽上带巾，头巾分为三角形和方块形两种。女孩子出嫁时候戴“沙吾克烈”（红色尖顶）帽，插羽毛。婚后一年，换戴方巾，第一个孩子出生后，改戴绣有花纹的套头巾。套头巾花纹以年龄而定，三四十岁以下色彩艳丽，中年妇女色彩淡雅，老年妇女只戴白色套头巾。
2.服装
哈萨克族男子的衣服，大多用牲畜的毛皮制成。他们穿着的皮大衣，不仅宽大厚实且具有耐穿的的功能。皮大衣款式多为合领、对襟、长度过膝、下摆不开衩、无扣，袖长过指、以盖住脚踝为限。此款式与新疆出土的交领衣相似。
皮大衣白板朝外，毛朝里，不装布面，腰束宽皮带，服带生活小物件，适应放牧需要。如果出门走亲访友，则穿富有名族特色的，带有装饰韵味的皮大衣。皮大衣款式别致新颖，用经过选择的黑羔皮褂，大衣面多是解释的黑条绒布，讲究的也用绸缎铺面。皮袍装，表现牧民们的雄浑、奔放、粗犷的性格和审美观。
哈萨克男子的衬衣多用白布或其他布料做成，衬衣的领子一般为直翻领，年轻的男子的衣领上刺绣着五颜六色的的图案。夏天，男子喜欢在衬衣外面穿上棉坎肩或者皮坎肩，并扎上腰带，佩戴上小刀。单上衣一般用条绒布制，富有人家用毛料缝制。[3]
哈萨克族妇女都爱穿连衣裙，姑娘和爱穿袖子绣花的，下摆带有多褶的连衣裙，裙子的颜色多为红、绿和淡蓝色大花的。居住在高原牧区的居民，日照强烈，服饰颜色以浓艳明丽为主。妇女们穿着红艳艳的连衣裙，外罩绣花边的坎肩，胸前缀饰彩色扣、银饰等装饰品，色彩相宜，艳而不俗。走亲探友或喜庆的节日，则套上一件过膝的坎肩，胸前缀饰宝石、金、银饰片，金光闪闪耀眼
多姿。
3.鞋、靴
哈萨克族人穿靴，制作与众不同。选择比较优质的羊皮等兽皮。穿长筒高腰皮靴，靴尖翘起，不仅防寒保暖，还减少草原牧区行走时候的阻力，骑马时不易磨坏皮肉；质地优良的皮靴，穿上能涉水不透；风雪或大雨磅礴时，穿上高统镶皮边、皮底的皮靴，既能防潮又保暖。不同样式的鞋靴，是牧民们为战胜高寒地带的恶劣气候，在漫长的草原生活实践中创造，留下了洗礼环境对服饰穿着的
投影。
4.配饰
腰束革带，是传统的名族习俗。《梦溪笔谈》中记载：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。窄袖绯绿短衣，长勒靴，有蹀躞带，皆胡服也。窄袖利于驰射，短衣长勒皆便于涉草。”现代的哈萨克族牧民虽未佩戴蹀躞带，但与腰带紧束也有某些联系。现在的腰带，装饰精致，不仅在皮革上扎花，还镶金银片饰，编制成不同的纹样，既实用又是一件闪光夺目的装饰品。
哈萨克服饰文化阐释
“文化”（Culture）这个词语在古代拉丁语中是“Cultral”，意为“农夫、种植”的意思，是说文化就像农夫种植庄稼那样慢慢的耕耘慢慢的收获，它充分说明了文化的持久性。文化一旦发生，它就持久地沉淀入一个名族和种族群体的血液之中，毫无疑问，文化是人类社会中那些最长久最沉默最无声最细微的东西，它大范围的表达了社会生活的方方面面，浓缩了一个个时代的社会精华。[3]
1.哈萨克族服饰文化与地域、经济文化特征
新疆哈萨克族人生活在广袤的戈壁与天山高寒地区，衣服的取材直接受到了经济生活的的影响。生活的环境周围生长的动植物就是他们制作服饰时候可取的原材料。天山牧场生长了许多树木以及各种奇花异草的，为哈萨克族独特的服饰颜色和图案提供了最原始的素材。生产发展十分落后，衣服的材料基本上位就地取材。常年的游牧狩猎，其部分衣服、裤、帽袜的材料来源于成群的牛羊、野生动物的皮毛与骨骼，这些材料成为了服装、首饰首选的材料。服装的颜色款式图案按照放牧与骑射生活的需要制作，具有浓郁的自然气息。至今羊毛、牦牛毛、骆驼毛在哈萨族人生活中应用广泛。哈萨克族人用自己的聪明才智战胜了恶劣环境，就近取材，在漫长的生产生活中，寻找出了保暖御寒又经济实用的各种各样的服装材料，形成了哈萨克族服饰一大突出特色，一直沿用到今天。地域环境对服饰的色彩的影响也持续到现在。哈萨克族生活的地区大多四季分明，阳光明媚，形成了他们衣着色彩鲜艳，对比强烈，样式宽松等
特点。
2.哈萨克族服饰文化与、禁忌
哈萨克族曾经信仰过原始宗教、佛教、萨满教、景教，后来又信奉伊斯兰教。宗教对哈萨克族服饰有重要的影响。
在哈萨克族名族起源传说流传着一个关于白天饿的传说。至今仍十分崇敬白天鹅，白天鹅生活在高山湖泊，洁白无瑕，质朴高雅，哈萨克族一直把它作为心灵最美的象征。白色作为圣洁、洁白的象征，在哈萨克族服饰生活中占极大的比重。在他们的生活习俗中，白色是十分普遍和喜欢的颜色。妇女戴白色的头巾，白色的绣花裙子，住白色的毡房等等。[4]
自然崇拜，是最原始的宗教形式之一，自然崇拜在哈萨克族中依然有不少的遗留。现在他们还崇拜天地、日月、水火和其他自然现象的习俗。哈萨克人崇尚喜爱蓝色，在属于他们的名族意识中，蓝色的天空是神圣的，世间的一切都是苍天赐予，一切的生产生活活动都是有苍天的庇佑。因此，哈萨克人意识中蓝色象征永恒与
崇高。
萨满教形成于原始生活后期，是原始宗教的晚期形式。萨满教崇拜火神，认为火神不仅会赐予幸福和财富，还可以镇压邪恶。在哈萨克族人最传统的婚礼上红色是重要的颜色。美丽的新娘要穿上红色的衣服，现在收外来文化的影响，在婚礼上开始着白色的婚纱，但是婚礼上还是要披红色的头巾。
牧民们对色彩的选择具有一定的寓意。绿色象征草原，白色象征乳汁、羊群，红色象征阳光，黄色象征生存的大地。他们热爱这片土地，对色彩的偏爱，内蕴着对生命的礼赞。
哈萨克族人在后来信奉伊斯兰教，在《古兰经》圣训里描述道：“伊本.阿拔斯传述，穆圣说：所有的画像者，均进火狱，他所画的每幅画像，都有了生命，在火狱里折磨他。有志于绘画的人，可画植物、山水及无生命的景物。”所以在伊斯兰教的影响下，哈萨克族服饰图案中大多以植物纹样为主，而且很少有带眼睛的图案。即使是鸟纹饰图案都演化为了图形，由于图案纹饰越来越形式化抽象化，以几何抽象的蜷曲纹为表达形式，所以鸟纹样图案就象征帝王作为神不在死去的观念。
3.哈萨克族服饰文化与社会角色
哈萨克族服饰不仅仅是一种物质文化的体现，更是历史、政治、经济、思想、的诸多因素的产物。传统的服饰，采用特殊的款式、面料，其鲜艳的色彩、民间纹样、手工技艺，给人强烈的视觉感受。除了具有御寒保暖、遮羞、装饰等基本功能外，还代表一定的历史时期的文化形态，反应了特定历史时期人们的思想意识和审美观念的变化，展示每一个地区哈萨克族人的生活和精神文化状态，体现了社会发展的文明程度。通过服饰可以透视出哈萨克族在不同时期的社会状况。
结语
哈萨克族服饰是具有丰富的社会内涵的无字文化，其特征和价值及其负载的大量历史文化信息，还等待着继续去了解与认识。服饰作为文化的载体，对哈萨克族文化有重大影响和研究价值。在保护与传承服饰文化时，还可以作为可运用的资源，成为一笔笔重大的
财富。
参考文献：
[1] 李肖冰.名族服饰研究.[M]新疆人民出版社；1995.8
[2] 祁春英。中国少数名族服饰文化艺术研究.[M]名族出版社；2012.9
[3] 贾合甫・米尔扎汗.哈萨克族.[M]乌鲁木齐：新疆人民出版社，1999
[4] 王光新.图腾崇拜对中国哈萨克族名族服饰艺术的影响.装饰，2007年第11期
指导老师：乌云
（作者单位：新疆师范大学美术学院）
关键词：传统服饰元素；服装设计；应用
中图分类号：J022文献标识码：A文章编号：2095-4115（2014）03-101-1随着我国改革开放的进程，社会已经进入全面西化阶段，服装业也受西方文化的强烈冲击，当前已是西方服装占据绝对优势，很多服装设计师为了获得关注或认可，一味进行西方服装设计，完全抛开了我国所流传下来的传统服饰文化，这不仅仅影响人们的着装、审美，还影响着传统文化的继承和发扬。近年来，人们对传统服饰的关注逐渐增多，但很少有成功的设计师将传统服饰与现代服装真正结合起来。须知，服装的背后是文化的酝酿，这些服装设计师都忽略了文化，他们所设计的衣服仅仅只是在舞台上有一定的视觉效果，却不能成为潮流真正的走入人们的生活，归根到底，就是文化的缺失。那什么是我国传统服饰的元素？又该怎样将这些元素使用在现代服装的设计中呢？
一、 中国传统服饰元素特点
中国传统服饰，不仅仅是近年来相对多见的旗袍、马褂，古老的中国传统服饰基本指的是“汉服”，主要是由于汉族在中国的人口最多、历史最为悠久，汉文化作为中华民族的主要背景和主导思想，经历了从夏、商、周直到明朝的几千年长期演变而形成的一系列服饰的总称。中国传统服饰在长期的演变过程中又有着始终不变的系统性和传承性，即：形制上属于封闭、宽松式，如上衣下裳、深衣、襦裙，都是以肩为支点往下覆盖全身，完全不同于西式服装借衣服表现人体美感；色彩和谐，面料柔润，服饰表面纹饰的象征意义极为重要，装饰华美而繁复。这都是受中国古代长期流行的儒家、道家思想的影响而形成和完善的。
古人说生活四件事“衣食住行”，将服饰排在首位充分体现了古人对服饰的重视。我国的传统服饰在中国传统文化及审美的影响下，含蓄保守、遵规守矩，线条流畅、造型简洁，通过服饰的款式、图纹及色彩，表现穿衣者的身份、地位乃至风度。
传统服饰的基本特点在于它是平面的、二维的，造型宽松，上下联属。几千年来，无论是汉服、唐裙还是满族的旗袍马褂，都符合这种造型原则，通过衣着的平面遮盖人体的立体，从根本上说是为了让人与自然更加和谐。
另外还有不得不提的传统服饰的色彩特点。中国传统服饰的色彩是由道家五行文化衍伸出的五色体系，为固定宽松的衣着边缘，采用大面积的衣身色彩，而且注重颜色本身色度而忽视光源对色彩的影响。古代时衣着的色彩还被赋予了严格的象征作用，有些甚至还影响至今，如黄色、大红色等就分别代表了高贵和权富。另外还有寓意丰富的装饰图案，通过象征、比拟、谐音等方式，形成了我国独一无二的传统服饰。
总的来说，中国传统服饰无论从造型、工艺还是装饰、着色上都深受我国传统文化的影响，通过平面化来试图达到天人合一的境界，这就是中国传统服饰的最大特点。
二、 传统服饰元素应用原则
中国传统服饰经过了漫长的演变和发展，形成了最适合人体穿着的服装特点，比如款式宽松、面料舒适环保、制作工艺充满人性等，而这些恰恰又是现代人生活最渴求的。现代服装设计师们想将传统服饰元素应用在现代服装中，仅仅模仿是不够的，必须要从文化根源理解，通过领悟中国文化的内涵和精神，将这些元素应用到现代时尚设计中才是正途。
例如中国道家思想讲究“天人合一”，信奉“人法地，地法天，天法道，道法自然”为真理，因此服饰造型也是崇尚自然，追求“无形之形”；中国儒家思想讲究“礼”，教导百姓恪守礼仪，因此又推动传统服饰追求含蓄、稳重，重视内在美。现代设计中就应该结合这些特点，力求设计出体现优雅、端庄、大方、潇洒、平和、朴实、宽松、舒适、和谐的服装。
具体来说，首先是服饰的造型。中国传统服饰的造型多用直线剪裁，以衣片相连，腰身收紧而下摆增大，使得造型简洁，飘逸流畅。这可以根据现代人生活的需要，依照传统服饰的造型特点进行创新型的设计。
另外，就是模仿传统服饰的色彩、面料的使用及图案、工艺的细节。传统服饰色彩讲究多彩而斑斓，面料追求柔软舒适，图案寓意吉祥美好等，通过现代审美将时尚元素与这些传统元素相融，将色彩、面料、图案等恰到好处的使用在现代服装上，从而更加适合现代人的生活。
三、 总结
服装是文化的体现，如今正是我国大力弘扬传统文化的时机，因此传统服饰元素在现代服装设计中的应用显的十分必要而且合乎潮流。作为一名优秀的服装设计师，不仅仅是把各种元素拼凑起来，而是要通过理解服饰元素背后的文化内涵，才能做到将各种元素完美、和谐相融。服装设计是一门艺术，只有具有深厚的文化底蕴才可能真正实现艺术的意义。
参考文献：
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